Perché l '"autentica esperienza culturale" è un mito

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Il curandero si inginocchiò e immerse nell'acqua una tazza di latta ammaccata. Il suo pesante cappello di paglia gli scendeva sul viso, oscurando tutto tranne le labbra che si muovevano incessantemente in una preghiera o in un incantesimo che riconoscevo come Quechua. Più indietro, una famiglia di uomini, donne e bambini girava intorno a un santuario composto da spade e varie cianfrusaglie: fiale piene di liquidi, piante sacre, immagini e simboli cristiani. Il curandero cominciò a sventolare un bastone deforme mentre sorseggiava dalla tazza e sputava acqua per terra davanti a lui, e la famiglia si unì alle proprie preghiere.

La mia guida Alvarez, un tassista sulla settantina in pensione, si è infilata il poncho arancione e ha assistito al rito con un distaccato senso di familiarità. La mia conoscenza dello spagnolo era superficiale; cercando di capire il catalano di Alvarez o il curandero's Il quechua era al di là di me. Potevo solo fissarlo con un muto fascino. Non era solo la barriera linguistica a isolarmi. Stando appena fuori dal cerchio con Alvarez, potevo avvertire una certa diffidenza nella processione. Di tanto in tanto le donne alzavano lo sguardo dalle loro preghiere nella mia direzione come se fossero nervose, e sapevo di non appartenere a questo posto.

Ho tirato il mio poncho in prestito più in alto sul collo mentre una raffica fredda ha attraversato il lago e ci ha sbattuto contro. Gli Huaringas, o Laghi Sacri, sono composti da quattordici specchi d'acqua intrecciati alti nella cordigliera peruviana e sono centri spirituali per cerimonie come quella che stavo osservando.

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Da quando ho approfondito le opere di Joseph Campbell, Wade Davis, Mircea Eliade e altri etnologi, ho sviluppato un interesse per lo sciamanesimo: viaggiare attraverso il Sud America rappresentava un'opportunità per esplorare le pratiche delle antiche culture sciamaniche. Ed eccomi qui. Durante le dieci ore di viaggio in autobus dalla città di confine di Piura al villaggio di montagna di Huancabamba, avevo incontrato Alvarez e lui mi aveva invitato in questa casa dove ero rimasto con la sua famiglia e condividevo i loro pasti (nonostante la cavia). La seconda mattina si era offerto di portarmi a cavallo ai laghi, cosa che attira sia peruviani che turisti che cercano i servizi di brujos e curanderos (sciamani e stregoni).

I rituali sciamanici hanno guadagnato una reputazione nella cultura nordamericana per il loro utilizzo di piante psicotrope, principalmente sotto forma di ayahuasca cerimonie. La vite amara viene raccolta e bollita con altre piante che consentono al composto allucinogeno DMT (dimetiltriptamina) di diventare attivo per via orale, che induce vomito e stati psichedelici simili alla trance che gli sciamani usano come agenti per la guarigione spirituale.

Nelle grandi città come i venditori di Cuzco salutano gli stranieri con prezzi scontati sul cactus San Pedro e le agenzie turistiche si adattano in modo costoso ayahuasca cerimonie con guide sciamaniche “autentiche”. Ovunque fossi stato c'era una commercializzazione dell'esperienza spirituale. L'intuizione e la rivelazione avevano un cartellino del prezzo allegato, che lo ha solo svalutato.

Avevo viaggiato nella città di montagna di Huancabamba alla ricerca di un praticante che operasse ancora all'interno del contesto culturale tradizionale, che fosse sia spiritualmente che geograficamente lontano dal consumismo urbano, ei cui interessi non erano stati annacquati dal profitto. In un certo senso l'avevo trovata, ma era un'arma a doppio taglio, perché sebbene fosse autentica e radicata nella tradizione, sapevo che non avrei mai potuto farne parte o parteciparvi veramente.

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Il curandero continuò a borbottare, muovendosi avanti e indietro verso il lago, e Alvarez mi spinse più vicino al cerchio di persone. Ho subito sentito diffidenza negli occhi dei membri della famiglia.

Proprio in quel momento una ragazzina, di non più di sei anni, si strinse tra due delle donne e si fermò davanti al curandero. La sua faccia si contorse come se provasse dolore e iniziò a piangere ea tirare curandero's ansima fino a quando una delle donne non si precipitò in avanti e la ritrasse tra la folla.

Ho sentito uno strattone sulla spalla e Alvarez ci ha fatto cenno con la testa di andarcene.

Gli occhi della famiglia ci seguirono mentre risalivamo il sentiero verso i nostri cavalli. Mi sentivo come se mi fossi intromesso in qualcosa, e senza il quadro storico o spirituale per apprezzarlo, la mia osservazione di esso aveva in qualche modo macchiato l'intero processo. Anche se sapevo che Alvarez aveva fatto in modo che io assistessi alla cerimonia e al curandero aveva convenuto, c'era una grande distanza tra le nostre due culture che si era veramente sentita solo nell'istante in cui mi era stato permesso di guardare.

Non ero sicuro che ci fosse un modo per colmare quel divario. Mentre scendevamo la valle e il sole spuntava dalla coltre di nuvole, sentii una fitta di rimpianto. Ho capito subito l'ingenuità di cercare di appropriarmi di un'usanza, di percepire il mondo che non mi sarebbe mai potuto appartenere, non perché non fossi disposto a sperimentarlo ma perché non ci ero nato.

Alvarez deve aver notato il mio disagio perché non ha cercato di coinvolgermi in una conversazione. Ho lasciato le redini allentate e ho dato al cavallo la libertà di girovagare alla sua velocità. Non potevo fare a meno di chiedermi se Alvarez avesse pianificato tutto questo per mandare in frantumi i miei preconcetti, ma quando mi voltai in sella stava masticando casualmente la fine di un filo d'erba.

Ha sorriso una specie di sorriso consapevole, e io l'ho ricambiato. Quel pomeriggio ho lasciato la sua casa per tornare a Huancabamba, ma ho portato con me il riconoscimento che lo "spirituale" non è qualcosa che puoi semplicemente assimilare. La spiritualità è un modo di vivere, una pratica in ogni senso della parola.


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